Idole de Lubin - он не идол. Он демон-искуситель.

Когда то я написала отзыв об Idole de Lubin 2005 г. выпуска, но время внесло кое какие коррективы и я немного изменила и дополнила его.

В одном из универмагов, на полке отдела, торгующего моющими средствами, заметила необычный флакон. Lubin в нашем городке, и чуть ли не на полке сельпо! Цена была со скидкой, просто смехотворной и для этого бренда, и для потрясающего по красоте аромата. Я его схватила и радости моей просто не было предела.

Мужу пришлось сделать небольшой экскурс в историю бренда, основанного в далёком 1798 году, и он, не смотря на его обычное недоверие к моему мнению и увлечению, проникся. Посмотрел информацию об аромате на официальном сайте Lubin, что я непременно рекомендую сделать всем, кто увлекается парфюмерией. 

Информация на разных языках, в.ч. и на русском, подана увлекательно, под потрясающую музыку. Однако тот аромат о котором пишу я, имел совершенно иную концепцию нежели теперешний перевыпуск Idole de Lubin Eau de Parfum 2011 года. Последний, согласно описанию, Оливия Джакобетти посвятила выдающимся женщинам, искателям  приключений и путешествий, первооткрывателям новых и экзотических стран, бесстрашных и жаждущих новых впечатлений, таким как Амелия Эрхарт.

Я же говорю об аромате под номером 466, первом аромате дома Lubin, выпущенном в XXI столетии. Очень жаль, что его сняли с продаж и страничку на официальном сайте найти не так легко, но я нашла. Ссылка

Там Вас ждёт великолепная музыка, визуальный ряд и описание парфюмера Оливии Джакобетти и дизайнера оформления Сержа Мансо. Это необыкновенное воплощение моего восприятием аромата. Хорошо, что есть возможность словесно и ольфакторно воссоздать ту атмосферу, в которую нас окунал Idole de Lubin.

"Idole – аромат дальних стран и удивительных путешествий. Воспоминания о старинных мореплавателях, отправляющихся на край света за самыми редкими специями и драгоценными эссенциями. Следуйте за ним, от Мадагаскара и Занзибара к острову Ява и Индонезии, и почувствуйте, что такое настоящий пожар в джунглях. Экзотические приправы и ямайский ром смешиваются с теплой чувственной кожей и темной древесной дымкой, вызывая дух древнего божества".

Idole de Lubin - древесный пряный аромат. 

Выпущен в 2005 г.

Парфюмер: Оливия Джакобетти

Верхние ноты: ромовый эликсир, шафран, цедра горького апельсина и черный тмин;

ноты сердца: копчёное эбеновое дерево, сахарный тростник и дерево пальмы "дум";

ноты базы: кожа и красный сандал.

Хочу заметить, что у парфюмерного дома Lubin уже был женский аромат с таким же названием, выпущенный в 1964 году. Согласно отзывам, между ними нет ничего общего. С винтажным ароматом, я к сожалению не знакома.

Признаюсь, люблю, когда внешний вид (оформление упаковки и флакона), соответствует его содержимому. Да, я понимаю, что унифицированные флаконы - это тоже не плохо, в особенности, если это селектив, и ароматы более чем качественные, но Lubin Idole радует не только обоняние, но и осязание, зрение и слух (на сайте музыка просто великолепна).

Упаковка из плотного матового черного картона с блестящим кроваво красным названием и таким же, как будто кровью начертанным числом 466 на боку - это не количество жертв, принесенных этому идолу  - это номер аромата, который был создан парфюмерным домом LUBIN с 1798 года! С другой стороны нанесено глянцевыми буквами стилизованное название дома LUBIN.

Колпачок флакона мне напомнил времена, когда было популярно иметь дома африканские маски. В детстве я их жутко боялась. Сняв с Идола маску, оголяешь его черную шею (спрей), украшенную яркими бусами из разноцветного бисера. Нигде подобного я не встречала. Всё продумано до мелочей! Настоящее произведение искусства!

Форму флакона его создатель, Серж Мансо описал так:

"От берегов Восточной Африки до Зондских островов, от Занзибара до Макассара, номады веками перевозящие по морю специи, поднимают паруса и встречают бурю…

...Этот флакон в форме наполненного семью ветрами, паруса фелуки, которая везёт идола из копченого эбенового дерева - фетиш племени путешественников".

Аромат со слов Оливии Джакобетти задумывался:

"Подобно пожару в джунглях, интенсивный древесный ликер со жгучими специями, столь сладок, словно сахарный тростник и столь горяч, словно кожа".

"Idole" мне пришелся по душе. С каждым нанесением он раскрывается по-иному. Дарит другие ощущения и настроение. Его с легкостью могут носить  и дамы. Аромат целиком и полностью передаёт дух путешествий и странствий по далёким островам и континентам, которые так манят своею неизведанной красотой и экзотикой.

На мужской коже аромат звучит иначе. Не смотря на то, что в составе нет кастореума и цибетина, анималистические ноты всё же дают о себе знать. Возможно это мужеская кожа вытворяет такие фортели. Хочется следовать за таким мужчиной, внимать каждому его слову. Аромат манит, покоряет, подчиняет и беспрестанно что то знойно нашептывает. И это может быть опасно!

Есть здесь все, что заявлено: и копчёная, дымная древесина, и жар кожи, и сладость тростникового сахара, и и пьянящий ром с ароматом пряностей и патокой. В прохладное время года раскрывается постепенно, послойно и звучит до-о-о-лго. Аромат окутывает и сопровождает Вас в течении всего дня. На жаркой, влажной коже раскрывается быстрее, но звучит не менее красиво. Вдыхаешь аромат и наслаждаешься...

Art Modo Lilais - Dzintars

Не знаю выпускаются ли сейчас духи Art Modo Lilais, судя по всему нет и очень жаль. Аромат действительно достойный. Я приобрела его в концентрации духи, серии ART. Флакон-атомайзер очень удобен. Его всегда можно взять с собой в дамскую сумочку и не переживать, что он разольётся или разобьётся, да и места мало занимает.

Об аромате производитель даёт скудную информацию на коробочке:

Цветочная композиция с нотами белой лилии и провансальского жасмина на восточно-амбровом фоне.

Именно Modo Blue отличался из всей линейки ароматов серии Art насыщенным восточно-гурманским звучанием, чем покорил, и не только меня. Кстати амбра в базе звучит очень томно и пряно. Бывает, что амбра в шлейфе имеет неприятный оттенок, замечала это во многих ароматах - здесь же нет - звучание мягкое, сладковато-томное, не броское. 

Аромат этот однозначно вечерний - для особого случая. На работу его надеть или проехать с его шлейфом в общественном транспорте, в час пик, было бы преступлением. Слишком шикарно и неоднозначно) Кстати заметила, что цвет, который выбрал производитель для названия данного аромата, ему совершенно не подходит - он не синий, а благородный бордовый, бархатный, как лепестки розы с медовым окрасом аромата. 

Хотя, прослеживается тонкая связь с Thierry Mugler Angel, оформление которого и цвет жидкости во флаконе, не смотря на прекрасный аромат восточно-гурманского направления - холодного голубого цвета.

Очень жаль, что такую красоту сняли с производства. "Допиваю" последние капли...

Aspire Avon

Сегодня речь пойдёт о женском аромате Aspire, который был выпущен компанией Avon в 2011 г. и быстренько снят с продаж. Это один из тех случаев, когда у аромата как множество противников так и сторонников, что не могло не привлечь  моё внимание. Что же это было?

Информация из каталога Avon:

Aspire от Avon - классический женский аромат, относящийся к группе цветочных древесно-мускусных ароматов.

Композиция аромата привлекает к себе ярко выраженной женственностью, хрупкой нежностью, чувственностью и мягкостью. Обворожительный букет цветочных нот жасмина и флердоранжа удачно подчеркивается финальным древесно-мускусным оттенком. Недаром с английского языка слово "Aspire" переводится как "стремиться".

Парфюмер: Nathalie Feisthauer. 

Верхняя нота:альдегиды;
ноты сердца: ирис, жасмин, флердоранж и роза;
ноты базы: мускус, сандал и кедр из Вирджинии.

Первое, что бросается в глаза - это то, что флакон кажется до боли знакомым, а точнее во флакон от Women of Earth налили новый аромат, но крышечку окрасили в золотой цвет. Следующий "косяк" - это то, что аромат не имеет ярко выраженного ДНК компании Avon - прокисших синтетических мускусов. По сравнению с ароматной линейкой Avon - Aspire выглядел как что то чужеродное и неуместное. Хотя, честно говоря, альдегидные ароматы сейчас мало кто выпускает. Быть может считают, что это ретро ароматы и всё самое лучшее уже было создано в прошлом веке.

Аромат был бы просто замечательным, если бы выполнен был из качественных компонентов таких, которые использовала автор данной композиции - парфюмер Nathalie Feisthauer (Hermes - Eau des Merveilles, Etat Libre d`Orange - Putain des Palaces, Amouage - Honour Man и т.д.). Компании же Avon нужно было продать аромат за 400 рублей... 

Это женственный, цветочный, насыщенный аромат с ноткой меда и ярким жасмином и флердоранжем. Есть в нём что то и от "Красной Москвы" и от "Red door" Elizabeth Arden, и даже классика от Glora Vanderbilt, прослеживается в Aspire Avon. Кто то скажет, что это сравнение лестно для современного аромата, но молодежь думает иначе. Для них Aspire  - это олицетворение ретро ароматов. В адрес аромата полетели не лестные эпитеты и сравнения - пресловутые "старушкины сундуки", "совок", "нафталин", "для женщин бальзаковского возраста" и т.д.

С удивлением узнала, что в южно-африканских каталогах компании Avon аромат Aspire всё ещё присутствует и чуть позже был выпущен фланкер под названием Aspire Essence.

Grain de Passion - Nicky Verfaillie

Сегодня речь пойдёт о довольно редком аромате Grain de Passion, мало кому известного французского парфюмерного бренда Nicky Verfaillie. 

Кто такая эта Ники? Откуда она взялась? И куда пропала? Вопросы, можно сказать, остались без ответа.

Единственные крупицы информации мне попались благодаря сайту gettyimages. На нём размещены фото Nicky Verfaillie, которые иллюстрируют статью одного из архивных номеров журнала "Paris Match" за 1978 г. под названием "Крупным планом Nicky Verfaillie: как бывшая продавщица сыра Камамбер стала королевой духов". Название многообещающее, но самой статьи мне найти так не удалось. Знаю лишь о том, что в ней идёт речь о выпуске в 1977 г. первого, и довольно успешного аромата, под названием Grain de Sable "песчинка".

Есть лишь информация о том, что за время существования бренда Nicky Verfaillie, было создано всего навсего 3 аромата:

1. Grain de Sable 1977
2. Grain de Folie 1982
3. Grain de Passion 1985 

Если я не ошибаюсь, то теперь Ники, она же Моник, увлекается дизайном и нумерологией и является хозяйкой поместья в Провансе, под названием Lou Granos. 

Об ароматах Nicky Verfaillie информации - кот наплакал. Наверняка, все внимательные парфюманы помнят о том, что парфюмерный критик, Лука Турин, в одном из своих "Парфюмерных гидов" упоминал этот бренд и советовал обратить на него свой пристальный взор. К сожалению, найти эти ароматы можно лишь на аукционах. А уж о том, чтобы разыскать хоть какие то данные о парфюмерных пирамидах и думать забудьте.

Все ароматы в своём названии содержат слово Grain, что с французского переводится как крупица или зёрнышко. Флакон по форме как раз и напоминает что то сродни зернышку или морской гальке.

Grain de Passion 1985 г. классифицируют как шипровый аромат. Скажу больше - это шипровый цветочный аромат с восточными нотами.

В старте присутствуют альдегидные ноты и зелень, сродни классическим шипрам: Givenchy III и Jean-Louis Sherrer, но после появились фрукты (цитрусы и персик), охапка душистых цветов (нарцисс, роза, жасмин, нероли, иланг), сандал, амбра, мускус и древесный мох и анималика. 

Аромат необычайно женственный, элегантный, насыщенный и яркий. Отлично сбалансирован. По богатству и красоте звучания напомнил ещё одного моего любимца Donna Trussardi (1994). Есть в нём всё в т.ч. и капелька страсти. Жаль, что найти его так не легко. 

Sergio Nero - Boy "Orange coffee"

Мужской аромат Sergio Nero - Boy "Orange coffee" я приобрела в подарок, в преддверии Нового года, по довольно привлекательной цене. Приобрела и ни капельки не пожалела.

В серии BOY, ароматов было выпущено 3.

По легенде для каждого из сыновей Серджио :

"Кофе и апельсин";

"Зелёное яблоко";

"Аромат табака".

Юноши хотят выглядеть ухоженными и привлекательными и для поддержания имиджа им необходим стильный аромат. Аромат, который создан специально для них и подчеркнет их индивидуальность и независимость.

Оформление довольно молодежное - комбинация дымчатого-матового стекла, пластмассы и металла. Флакон увесистый, спрей качественный и аромат приятный. Очень мне понравился, особенно в базе. Вполне себе может позиционироваться как унисекс, если женщине нравятся пряности, цитрусы и кофе. Кстати, флакон заключен в прозрачный пластиковый тубус, что тоже подчеркивает определенный молодежный стиль в оформлении, и никак не удешевляет его. Стойкость у аромата завидная - не менее суток!!! Раскрывается как и положено - верхние ноты, сердце и база. 

Данный аромат относится к семейству древесно-пряных.

Верхние ноты: сочетание свежих нот цитрусовых (лимон, апельсин + бергамот) с ярким ароматом кофе;

Ноты сердца: раскрываются аппетитным пралине, бобами тонка и медом в сочетании с теплой амброй. 

Ноты базы: сочетание чувственных нот мха, пачули, мускуса и сандала.

В общем и целом только положительные впечатления от самого аромата.

Если ищите аромат на подарок для молодого человека - стоит присмотреться и к этой троице. Может что то и приглянется.

Sergio Nero Girl

Сегодня решила продолжить серию парфюмерных отзывов об ароматах Sergio Nero, и на сей раз речь пойдет о Sergio Nero Girl.

Первое, что хотелось бы заметить - это то, что аромат не девичий в моем понимании. Он не легковесный, свежий и тонкий. Он пряный, острый, с гурманским стартом и приятной базой. Этакий глинтвейн. Всё очень хорошо продумано в данном аромате.

Nero Girl принадлежит к группе цветочных древесно-мускусных ароматов.

Верхние ноты: бергамот, мандарин и гардения;

ноты сердца: черный перец, роза, белая лилия, красное вино и персик;

ноты базы: мускус, сандал, амбра, ваниль и ладан.

Согласитесь, ноты не девичьего аромата. У аромата плотный гурманский старт. Мне даже казалось, что это всё и более никакого раскрытия не последует, однако не тут то было. Сладость плавно перешла в нежность, думаю не последнюю роль в этой трансформации сыграли ноты красного вина, которые сняли приторную сладость и наделили аромат терпкостью и свежестью. 

Красиво зазвучали цветочные ноты розы, лилии и гардении, припудренные острым черным перцем, а спелый сочный персик придал аромату округлости звучания. И вот наконец пришла очередь базы. База обогатила звучание композиции: амброй, сандалом, ванилью, мускусом и ладаном. База восточная, но не тяжеловесная. Аромат звучит гармонично и дорого. 

Единственный минус для меня - это оформление флакона. Да оно необычно, но исполнение довольно топорное, на мой взгляд. Нет желания вертеть флакон в руках и рассматривать его, а девочки так это любят! По сравнению с красотой композиции, флакон выглядит копеечным. 

В общем, если у Вас есть возможность познакомиться с этим ароматом - сделайте это непременно. Он отлично согреет Вас в холодные зимние вечера.

P.S. Концентрация - парфюмерная вода. Стойкость - сутки не меньше.

Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel - чувство №7

«Аромат следует за вами; 

он настигает и тянется невидимым шлейфом.

Он говорит без слов» 

Соня Рикель.

Шелкография Энди Уорхола 1986 г.

Соня Рикель (в девичестве Флис) родилась в Париже, в семье иммигрантов из России. Скорее всего любовь к трикотажным изделиям у Сони связана с детством. Её мама вязала детям полосатые свитера из остатков шерсти, а Соня всегда мечтала о радикально черном...

Первая работа её заключалась в оформлении витрин текстильных бутиков. Вскоре, выйдя замуж за хозяина магазинчика трикотажных изделий, Соня поняла, что мода - это не только красивые, но и комфортные вещи. Она начинала с трикотажных вещей и позже стала модельером интеллектуальной и функциональной моды. В 1968 году Соня Рикель открыла первый бутик под собственным именем и уже в 1970-м была названа Women's Wear Daily - королевой трикотажа.

 Sonia Rykiel in the stairway of the boutique at 6 rue de Grenelle in 1968 

Секрет ее успеха прост: в моде от Сони Рикель нет ничего лишнего. Она освободила женщин от всех неудобств одежды. Ее философия – стиль la demodé «немода» – позволяет женщине преобразовать моду под себя, подчеркнуть свою индивидуальность, а не слепо следовать указаниям кутюрье. 

Соня Рикель создала уникальный стиль, в котором основное место занимают свитера со швами наружу, с необработанным краем, очень длинные и чересчур короткие, объемные вязаные вещи, полоски, стразы, надписи на трикотаже и черный цвет. Именно она доказала, что черный – не цвет похорон. За пристрастие к черному Соню сравнивают с Шанель, кто-то из журналистов даже прозвал ее «Коко Рикель». 

«Шанель шла по жизни так, как люблю это делать я, - призналась Соня Рикель, - имея в своем гардеробе несколько костюмов, которые никогда не выходят из моды, мягких и удобных, как шарфы. Она олицетворяла не столько моду, сколько определенный образ жизни, который не устарел и сейчас. И тип женщины, усвоившей некоторые мужские привычки. Этот тип всегда вдохновлял меня».

«Все придуманные мной стили были созданы в первую очередь для меня самой. Я несколько лет экспериментировала со свитерами. Я выдумывала модели плащей, когда на улице шел дождь, вечерних платьев, когда собиралась сходить в оперу, одежды для будущих мам, когда была беременна. Я делала все это потому, что хотела быть особенной, отличной от других женщин. Все, что меня интересовало раньше, не касалось моды в принципе. Но когда я открыла первый магазин в Гренелле, оказалось, что именно этого женщины и ищут. Дела пошли так хорошо, что я решилась войти в мир моды».

Первый аромат Сони Рикель - Septieme Sens, вышел в 1979 году. 

Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel - это аромат для женщин, принадлежит к группе ароматов шипровые фруктовые.  

Верхние ноты: слива, персик, альдегиды, кориандр, кардамон;  

ноты сердца: жасмин, иланг-иланг, роза, белый мед, нарцисс, гвоздика;  

ноты базы: мускус, пачули, ветивер, дубовый мох, амбра, кастореум и циветта. 

Флакон выполнен по дизайну Serge Mansau. Как и флакон VE Versace мне он напоминает чернильницу.

«Septieme Sens» (7e Sens) - седьмое чувство. Если интуиция - это 6-е чувство, то что же это за чувство такое? Многие утверждают, что это чувство стиля. Ходят легенды о том, что аромат, как и все модные вещи, Соня Рикель, создавала для себя. Очень может быть. Первый аромат - это всегда что то личное.

Описывать его неимоверно сложно. Он красив и притягателен, но красота эта настораживает. Как цветок, который безумно красив, и аромат его так пленителен, что ещё чуть чуть и он задушит тебя в своих объятьях. Хищный, томный шипр со стервозинкой. 

На данный момент - это один из незаслуженно забытых ароматов. Почему так случилось? Быть может потому что мода диктует новые правила и направления, возникают новые ароматы. Haute couture и подобные ароматы уходят в прошлое. Их не кому носить! Да и выпускать сейчас подобные ароматы просто не возможно! Слишком много там запрещенных нынче компонентов.

Аромат «Septieme Sens» (7e Sens), судя по отзывам, бывает разным, да и один и тот же экземпляр, на разных людях ведёт себя непредсказуемо, как дикий зверь. Я рассказываю об аромате в концентрации EDP. 

Стартует он с ретро альдегидов и ощущения, что это всё же шипр - сухая мшистость на мне звучит отчетливо от начала и до самого конца. Появляется яркий индольный жасмин, горьковатый нарцисс, гвоздика, пряности и цветочный мёд. Всё это так мастерски переплетено, что просто нет слов. Фруктов маловато. Когда говорят фруктовый шипр, то вспоминаешь к примеру Yvresse (Champagne) Yves Saint Laurent. Вот где фруктов предостаточно! 

Однако и в «Septieme Sens» присутствуют ноты пьяной сливы и переспелых персиков, которые уступают, на мой взгляд, яркой и безудержной анималике аромата. (Кошка сразу учуяла цибетин и стала облизывать мою руку). Чувствуется мускус, кожа, кастореум, цибетин и амбра. Это звучит практически неприлично. Когда сейчас говорят о сексуальных современных ароматах, многие совершенно ничего не понимают. Ни в том, ни в другом. 

Septieme Sens (7e Sens) Sonia Rykiel - элегантный, загадочный, притягательный и вызывающе чувственный. 

“...this woman is a genius in the day time and a beauty at night”.

Oscar Wild.

Для меня Septieme Sens - это аромат la femme fatale - для женщины-легенды, женщины-авантюристки, женщины-шпионки, женщины-кошки, женщины-эминсипе. Он бы отлично подошел Мата Хари, Жозефин Бейкер, Лиле Брик, леди Винтер, Ирен Адлер, миссис Чивли, леди Уиндермир, графине Вере Русаковой и т. д. 

Он для стильных и сильных. Для женщин, которые очаровывают, покоряют и вдохновляют. Для тех, кто создает, а не подражает. Для особых женщин. Мужчины не могут пройти мимо них, хоть и уверены, что ничем хорошим эта встреча для них не обернется. Чаще всего они не бывают счастливы в любви, да и своим спутникам не приносят счастья, но не смотря ни на что именно о них вспоминают с любовью и трепетом.

«Septieme Sens» (7e Sens) - аромат Той женщины (The Woman)!